Скорая помощь. Полезные советы.

Сам своими руками | Клуб самодельщиков: delay-sam.tk

moder — Sat, 20 Apr 2013 12:06:58 GMT

Как понятно из фотографии к статье, речь пойдет о том, как можно сделать из обычной полки - необычную. Посмотрите, насколько скучно стоят книги на обычной полке, мне кажется, полка для книг своими руками в виде канатного моста придаст динамику в эту картину и, конечно, оригинальность. Такие полки для книг своими руками, навряд ли, продаются, это будет уникальная полка. сделанная своими руками. Предлагаю ознакомиться с технологией изготовления полки для книг своими руками.

Самодельный газовый аккумулятор.

moder — Sat, 20 Apr 2013 12:03:38 GMT

Мы все ждём новинок от науки, но при этом почему-то быстро забываем то, что уже создано. Вот пример простейшего аккумулятора, который может быть сделан каждым буквально "на коленке". При этом он почти ничего не будет стоить, а его характеристики по удельной ёмкости не намного уступают существующим свинцовым аккумуляторам. Итак, открываем старую книжку для самодельщиков и читаем. Известно, что при зарядке обычного кислотного аккумулятора на его аноде выделяется кислород, окисляющий этот электрод, а на катоде выделяется водород. Во время разряда аккумулятора пластины анода и катода взаимодействуют и происходит обратная реакция, при этом газы водород и кислород играют только вспомогательную роль. Когда аккумулятор отключается от источника зарядного тока, газы бесследно улетучиваются. В современном газовом аккумуляторе при зарядке газы запасаются в электродах и хранятся в них, как на, «складах», до момента разрядки. Сами электроды не уча-ствуют в химических процессах. Газовые аккумуляторы относятся к новым источникам постоянного электрического тока. Их достоинством является исключительная простота конструкции, весьма высокая экономичность, так как они не требуют цветных металлов и дорогостоящих материалов. Они очень удобны в эксплуатации: их можно хранить продолжительное время как в заряженном, так и в разряженном состоянии. Эти аккумуляторы не боятся больших зарядных и разрядных токов, что резко сокращает время их зарядки. На такие аккумуляторы не оказывают никакого вредного влияния быстрые разрядки и короткое замыкание. По конструкции газовый аккумулятор (см. рис.) напоминает свинцово-поташный аккумулятор.

Простейший газовый аккумулятор и его части (а - общий вид аккумулятора; б - конструкция основных частей): 1 - сосуд; 2 - электролит; 3 - электроды; 4 -крышка; 5 - зажимы; 6 - распорка. Он состоит из непрозрачного сосуда и двух одинаковых электродов мешочного типа. В каждом мешочке помещается гальва-нический уголь, окруженный активированным углем. Электролитом служит раствор поваренной соли. Принцип работы газового аккумулятора состоит в том, что во время зарядки на его электродах образуются и длительное время сохраняются запасы атомов водорода и хлора. При разрядке аккумулятора эти газы взаимодействуют между собой, создавая электрический ток. В момент зарядки аккумулятора происходит электролиз раствора. На катоде в мешочке запасается водород, а на аноде - в другом мешочке - запасается хлор. Возникшие во время электролиза атомы водорода и хлора заполняют мельчайшие поры активированного угля и лишаются возможности объединяться в молекулы. Таким образом, применение в электродах активированного угля позволило накапливать запасы газов и содержать их в атомном состоянии. Газовые аккумуляторы стали возможны после того, как были найдены вещества, обеспечивающие раздельный сбор, хранение и атомный режим газов в аккумуляторе. Такие вещества называют адсорбентами, то есть веществами, об-ладающими способностью поглощать газы, пары и жидкости. Явление адсорбции происходит на поверхности погло-щающих веществ. Поэтому, чем больше поверхность адсорбентов, тем больше молекул газа или пара они поглощают. Хорошей поглотительной способностью обладает обычный древесный уголь, так как в нем большая поверхность об-разуется за счет огромного количества пор. Самым лучшим адсорбентом является активированный уголь, получаемый в результате специальной обработки обычного древесного угля. В 1 грамме активированного угля общая поверхность достигает 10000 кв. метров. Вот почему в качестве электродов в газовом аккумуляторе был взят активированный уголь. Простейший газовый аккумулятор легко изготовить самим. Возьмите стеклянную пол-литровую банку, окрасьте ее снаружи асфальтовым лаком или черной эмалью (можно оклеить черной бумагой). Важно, чтобы свет не проникал внутрь аккумулятора. Любой свет оказывает сильное влияние на газы и разряжает аккумулятор. Подберите два угольных стержня от накальных элементов или дуговых фонарей. Сшейте два мешочка из хлопчатобумажной ткани. Вставьте в мешочек угольный стержень с прикрепленным выводом на верхнем конце и набейте вокруг него активированный уголь. Зашейте ме-шочек сверху и плотно обвяжите его прочными машинными или суровыми нитками. Чем больше витков сделаете и сильнее их затянете, тем надежнее будет контакт порошка с угольным стержнем и тем лучше будет работать аккумулятор. Второй мешочек изготовляется таким же способом. Активированный уголь можно приобрести в магазинах химических реактивов или использовать активированный уголь из старых противогазов. Для получения емкости в 1 ампер-час потребуется 50-90 граммов активированного угля на два мешочка. Электролит составьте по следующему рецепту. На каждый стакан кипяченой воды всыпьте 1 -1.5 столовой ложки поваренной соли. Вставьте мешочки в сосуд и залейте его электролитом. Сосуд закройте деревянной крышкой, пропитанной парафином. Сверху на крышке против электродов укрепите выводы, а в середине крышки сделайте отверстие для заливки и смены электролита. Это отверстие закройте пробкой. Зарядка газового аккумулятора производится так же, как и обычного кислотного аккумулятора. Вывод от одного мешочка соедините с отрицательным полюсом источника зарядного тока. Это будет как бы отрицательная пластина аккумулятора (водородный электрод), обозначьте его знаком минус (-). Другой мешочек- с положительным полюсом источника зарядного тока через реостат. Этот мешочек будет служить положительной пластиной (хлористый электрод), обозначьте его знаком плюс ( ). Для зарядки одного аккумулятора требуется напряжение 4,5 вольта. Зарядка заканчивается, когда напряжение на зажимах газового аккумулятора будет равно 2,2-2,5 вольта. Если вы хотите применить эти аккумуляторы в походах, то скрепите их электроды хомутиками из пластмассовых пластинок или из полосок оргстекла, как показано на рисунке. Распорки не позволят электродам перемещаться. Для лучшей работы аккумулятора необходимо сменять электролит один-два раза в неделю. По материалам книги "Пионер-электротехник", Детгиз 1960 Автор П. Стрелков Рисунки по эскизам автора выполнены М. Симаковым

Как определить качество воды

moder — Sat, 20 Apr 2013 12:00:20 GMT

Вода источник жизни, это известная всем истина никогда не потеряет актуальность. Человеческий организм более, чем на 70% состоит из воды, поэтому без жидкости человек может протянуть гораздо меньшее время, чем без пищи. Но вся ли вода полезна? И всякий ли глоток воды принесет пользу? Учимся определять качество воды. шаг 1 Самый естественный способ определения качества воды это наши вкусовые, зрительные и обонятельные ощущения. Если вода пахнет свежестью, прозрачна, не содержит плавающих включений или непонятного осадка, приятна на вкус, не имеет привкусов или нехарактерного для простой воды цвета, то похоже, что вода пригодна для употребления. Такая река бывает в чистых родниках в экологически чистых зонах. Но не каждому удается добывать себе питьевую воду в таких заповедных местах. шаг 2 Все же не каждую воду нужно сразу пробовать на вкус. Для определения качества воды из неизвестных природных источников можно воспользоваться следующим способом. Используем прозрачную тару не менее 3-5 л. Наливаем емкость и оставляем отстаиваться в теневом месте на 4-5 дней, накрыв сверху любой крышкой, чтобы не попал мусор. Потом достаем и смотрим на свет. Если на дно выпал осадок, на стенках появился зеленоватый или сероватый налет, на поверхности появилась маслянистая или еще какая-либо пленка, значит вода содержит не совсем полезные для человека включения. Осадок, грязь органического происхождения, зеленоватый налет, наличие простейших водорослей, пленка, возможные химические или органические загрязнения. шаг 3 Еще один способ вскипятить воду. Приметы те же: либо серый или черный осадок на дне (может быть светло-желтый или белый осадок, это значит, что в воде повышенное содержание солей-оксидов Кальция, т.е . вода жесткая, но вполне пригодная для питья), либо грязноватая накипь на краях, возможно вода даст желтый осадок на стенках сосуда (это скорее всего либо большое содержание окислов железа, либо торфяная вода). После кипячения такая вода может быть не очень опасна для употребления, но будет иметь неприятный привкус, мутноватый вид и неприятный запах. шаг 4 Если нет спешности в определении качества воды, то лучше всего сделать ее химико-биологический анализ. Процедура эта платная, зато надежная. Можно сделать это в ближайшей санэпидемстанции. Помимо этого существуют фирмы, которые предлагают различные видов анализов состава воды в гидрологических лабораториях. Набираете емкость воды и отправляетесь по выбранному адресу. Через несколько дней у вас на руках анализ химического и бактериологического состава источника. Можно самостоятельно воспользоваться походным набором тестеров воды. шаг 5 Если у вас есть сомнения в качестве источника питья, то лучше обезопасить себя от возможных проблем до времени, пока вы не определитесь, пригодна ли вода для питья. Покупайте бутилированную воду проверенных марок в стандартных упаковках. Правда, на сегодняшний день, покупать питьевую воду, не самое дешевое удовольствие. шаг 6 Что нужно помнить: вода из стоячих источников, например, пруда, для питья не пригодна; вода из реки может употребляться для питья или готовки, если она набрана в проточном месте и прошла достаточно длительную термическую обработку и процеживание; колодцы, из которых берется вода для употребления в пищу, должны быть достаточно глубокими (от 8м глубины) и располагаться подальше от места сточных вод; соленая морская вода для питья не пригодна; водопроводная вода, как правило проходит очистительную обработку, что с одной стороны хорошо; с другой стороны она может содержать излишнее количества хлора, который вреден организму, поэтому перед употреблением водопроводной воды ее нужно отстаивать в открытом сосуде или кипятить.

Бусы из остатков пряжи – мастер-класс.

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:57:04 GMT

У всех увлеченных вязальщиц, как правило, остаются обрезки или остатки пряжи. Их можно не выбрасывать, а сделать вот такие бусы своими руками. Такие бусы подойдут к вязаному свитеру или кофточке, так и к любой другой одежде. Плюс - то, что такие бусины можно комбинировать со связанными крючком незатейливыми цветочками и другими штучками, бусинами из пластики и т.д. и получать в результате самобытные хендмейд украшения.
Соберите все остатки пряжи вместе. Хорошо подойдет шерсть, мохер или пряжа с длинным ворсом. Но можете попробовать и любую другую. Для того, чтобы скатать бусины вам потребуется теплая вода и жидкое мыло.
Вылейте на руки немного жидкого мыла и начните скатывать ваши кусочки пряжи в комок. По мере катания ополаскивайте комок в теплой воде, добавляйте еще мыло и отжимайте комок, прибавляя усилия. Когда комок станет упругим, прополосните его очень хорошо в теплой воде и отожмите. Затем ополосните в воде с разведенным уксусом. Отожмите и дождитесь, пока высохнет.
Соберите бусины на нитку из пряжи с помощью иглы. Вы можете добавить пластмассовые или любые другие бусины, украшения из ткани или связанные крючком цветы. Проявите изобретательность и ваше украшение не останется не замеченным.

Кольцо из бисера.

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:53:38 GMT

Как сплести такое кольцо? Смотрим под катом. 1. Сплетите цепочку необходимой длины так, как показано на первом рисунке. Замкните ее в кольцо (пропустив обе иглы в первую бусину), при этом следите, чтобы рисунок не нарушился. 2. Пройдите иглами по краям кольца, вставляя между крайними бисеринами еще по 3-4 бисерины:
Так как мы делаем кольцо, нам нужно, чтобы изделие получилось жестким. Поэтому при его изготовлении следите за натяжением нити, а в конце пройдите еще раз через крайние бусины, сильно натягивая нить. Автор: Татьяна Захарова Источник - http://www.magic-beads.ru/

Восстановление емкости аккумулятора ИБП.

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:50:21 GMT

Подавляющее большинство из нас использует такое крайне полезное устройство, как источник бесперебойного питания. Качество питания не везде идеальное, да и просто мельчайшие проблемы с электропитанием иногда могут дорогого стоить. Потери данных это всегда неприятно, а иногда просто таки фатально. Устройство куплено, установлено под стол, подключено и владелец его находится в полной уверенности, что в любом случае при перебое в электропитании он успеет корректно завершить работу, а может быть и сделать бэкап на флешку. Время идет, бесперебойник периодически дает о себе знать - как заправский сторожевой пес он подает голос при малейших отклонениях в параметрах электросети. Хозяин спокоен и все хорошо. Но в один из дней перебой таки случается и в этот раз ИБП не просто подает голос и сразу переключается с батареи на сеть, в этот раз свет выключили на долго. Мы спокойно копируем файлы (ведь в запасе у нас минут 15, не меньше) и тут бесперебойник начинает пищать совсем часто и все выключается. Как так? Ведь бесперебойник же должен был нас защитить от подобных ситуаций, а он только вселял нам ложную уверенность в нашей безопасности! Почему так произошло? Все дело в аккумуляторных батареях, от которых наш бесперебойник и кормит все наше железо, когда внешняя сеть отключается. Но батареи эти, увы, не вечны, они деградируют, емкость их снижается, а вместе с ней и время автономной работы. Вплоть до нуля. К сожалению процесс, этот, зачастую никем не контролируется, хозяин пребывает в уверенности, что он защищен, а в это время аккумулятор уже не совсем аккумулятор, а так - муляж. Как быть, что делать и куда бежать? Почему деградируют аккумуляторы? Причин много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпается активные вещества и так далее. В ИБП стоит необслуживаемый аккумулятор, но в нем все равно есть электролит и электролит этот на основе воды. Находясь постоянно в буферном режиме, в режиме медленной подзарядки, вода это постепенно испаряется и электролит уже не выполняет своих функций. Батарея приходит в негодность. Как этого можно избежать? Избежать этого можно корректными механизмами зарядки аккумулятора, контролем его характеристик, но все это нам не подвластно - это удел производителей ИБП. Так случилось, что интернет в моих местах только беспроводной, для его работы на крыше установлена устрашающего вида антенна, а для уменьшения потери сигнала в кабеле его длина минимизирована. Сервер, который раздает потом интернет (еще один сервер и свич) - установлены на чердаке. Для этой небольшой связки нужно бесперебойное питание. Даже без учета потерь данных - бегать загружать сервер при малейшем чихе (а у нас они случаются часто) - удовольствия мало. Бесперебойность должна быть и желательно побольше. Я купил бесперебойник на 1100ВА, не новый (новый стоит дороже чем те сервера) и конечно не надеялся на аккумуляторы - они зачастую поношены. Ну купил и купил. Поставил, все вроде бы как окей. В панели управления ИБП мне бодренько говорили про почти час работы от батарей (нагрузка порядка 70 ВА была). Решил я это проверить. Отключил питание и через две минуты, примерно, все благополучно выключилось. Аккумуляторы «мертвые». Как раз тот случай с ложной защитой. Делать нечего, надо покупать новые батареи. Поставил резервные аккумуляторы (так случилось, что от электровелосипеда есть и они бездействуют), по 12ВА. А дохленькие родные спустил вниз. Я слышал, что электролит в аккумуляторах ИБП часто просто высыхает. Что не сульфатация, не выкрашивание пластин причина смерти аккумуляторов ИБП, а именно высыхание электролита. Попытка, как говорится, не пытка. Аккумуляторы все равно на выброс, а тяга к ковырянию не давала шансов. Для проведения экспериментов мне понадобились: - Дистиллированная вода (ни в коем случае НЕ электролит!). Продается в автомагазине. - Шприц, лучше с иглой - с иглой проще дозировать. Продается в аптеке. - Нож для ковыряния, покрепче. - Скотч для сборки (для эстетов, конечно ТОЛЬКО синяя изолента должна быть!). - Фонарик.
На аккумуляторе приклеена крышка, которая закрывает банки. Ее я аккуратно поддел ножом (для ковыряния). Пришлось пройтись по кругу - приклеена она была в нескольких местах.
Под крышкой - банки, накрытые резиновыми колпачками. Колпачки эти, вероятно, нужны для стравливания паров воды, водорода и других вещей, которые могут создавать избыточное давление в банке при работе батареи. Такой себе ниппель, который выпускает газ наружу, но ничего не пропускает внутрь. Колпачки не приклеены, просто снял их, поддев ножом.
Под колпачками, если заглянуть внутрь банки - ничего интересного. Совершенно. Для заглядывания нужен фонарик. Взял шприц, набрал в него дистиллированную воду (Главное без грязи. Чтобы все чистенько!) и залил по кубику воды в каждую банку.
Вода благополучно впиталась, практически моментально. Повторил это еще раз. Потом еще раз 5 или 7, не помню. Вода не должна бултыхаться в банке, но и «брать» воду банка тоже не должна. Лучше присвечивать фонариком и посматривать. Главное не переливать. После заливки воды я накрыл резиновыми крышечками банки и поставил батарею заряжать. А заряжал отдельно, большим зарядным, но думаю это не обязательно - можно заряжать просто в бесперебойнике. Если аккумуляторы разряжены ниже 10В, то зарядить их таким образом не удастся, есть сведения, что такие батареи тоже можно «раскачать», но для этого надо на начальных этапах подавать на них высокое напряжение (порядка 35В на 12В батарею) с контролем тока. Не пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Рекомендовать этот способ так же не могу. Первый момент - если вы перелили воды - она вернется из под крышки. Ее надо собрать шприцем и вылить в канализацию. Второй момент - если вы накрыли банки крышками, то в процессе зарядки давление в банке немного поднимается и крышечки будут с характерным чпоком разлетаться по всей комнате. Это забавно, но только один раз. Я проверял дважды - во второй раз уже не весело. Я прикрывал крышки родной пластиковой крышкой, а на нее ставил груз. После зарядки я немного разрядил аккумуляторы автомобильной «переноской», порядка получаса, измерял остаточное напряжение, прикинул емкость. Зарядил снова и опять немного разрядил. Проделал тоже самое со второй батареей - в бесперебойнике их пара. После всего заклеил скотчем отковырянные крышки, поставил аккумуляторы на место. Результаты таковы:
За 10 минут при нагрузке в 110ВА аккумуляторы разрядились до 79 процентов. Время работы на батарее несколько менялось, в конце софт говорил о почти 29 минутах 10 уже прошедших выходит почти 40 минут. Меня такое положение вещей устраивает. Вполне хватит, чтобы пойти и запустить генератор. Когда он у меня будет :). А по пути еще и чаю заварить. И выпить его. Если исходить из 79% - это 21% за 10 минут или 47 минут работы от батарей. Где-то в районе того, что обещает софт. Другой вариант расчета - полная емкость батарей 12В * 7Ач * 2шт = 168 Ватт/часов. Это в идеале. При нагрузке в 110Вт заряда должно хватать на 1,5 часа. Но в реальности даже на новых батареях такого времени работы не будет - разрядный ток великоват и отдаваемая емкость будет ниже. Сложно однозначно сказать на сколько восстановилась емкость, но очень похоже, что процентов до 80 от номинальной. На мой взгляд - совсем не плохо для одного шприца, банки дистиллята и часа времени. Мораль сей басни такова: - Проверяйте периодически время работы от батарей. Свинью они вам могут подложить в самый неприятный момент.

Дизайн кухни. Варианты планировки.

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:47:04 GMT

Неважно, где вы проживаете - в квартире или собственном доме, кухня имеет важнейшее значение в организации быта. Дизайн кухни очень важен для комфортного времяпровождения на ней. Это помещение предназначено не только для приготовления пищи, но и является традиционным местом для сбора всей семьи, которая не только обедает и ужинает здесь, но и отдыхает и общается между собой. Варианты планировки Существует несколько способов планировки кухни, которые определяются делением пространства на три функциональных области помещения - рабочую зону, столовую и область прохода. Рабочая зона предназначена для приготовления пищи. В этот процесс входит несколько этапов: хранение и обработка продуктов, приготовление блюд, их раздача, мытье посуды и устранение отходов. Рабочая зона включает в себя три уровня. К первому относится рабочая поверхность, включающая столешницы, мойку и плиту. Именно здесь осуществляются все стадии приготовления пищи. При этом, хозяйка не стоит на одном месте, а перемещается от участка, где хранятся продукты, к столу, предназначенному для их подготовки, последующему их мытью и варке. Необходимо наиболее рационально расположить рабочие поверхности, создав из них непрерывную линию, по которой будет без помех перемещаться хозяйка. Мойка и кухонная плита также входят в состав данной линии. Если габариты кухни не дают возможности образования единой линии, необходимо сделать разрывы только в тех местах, где заканчивается какая-либо операция по приготовлению пищи. Расположение кухонной мебели и оборудования наиболее рациональным способом позволяет хозяйке тратить на готовку значительно меньше времени. Выше или ниже рабочей поверхности размещаются шкафчики и полки для хранения необходимых для процесса готовки предметов (2-й и 3-й уровни). Если площадь кухни превышает 7 квадратных метров, довольно удобным будет размещение в ней столовой зоны, организованной при помощи обеденного стола на несколько человек. Такое расположение не только облегчит работу по подаче пищи, но и избавит от необходимости постоянно держать в гостиной обеденный стол. Довольно удобным решением является стол-трансформер, который занимает мало места в сложенном состоянии, а при необходимости легко раскладывается для праздничного обеда. Исходя из формы и габаритов кухни, а также расположения окон и дверей в ней, вы получаете возможность выполнить в ней такие типы планировок как однорядная, двухрядная, С-образная, П- образная, Г-образная и кухня-остров. Однорядная кухня Однорядная планировка подходит для узких помещений с шириной не менее двух метров с окнами, расположенными в торцевых стенах. При этом, вдоль одной стены размещается рабочая зона, вдоль другой - обеденная. Такая кухня будет хорошим решением для семьи, состоящей из двух человек. Ее основным достоинством является компактное расположение кухонного оборудования и рабочей поверхности.
Двухрядная кухня Если ширина кухни равна или превышает расстояние, равное 2,3 метра, а помещение представляет собой удлиненный прямоугольник с продольной стороной, не позволяющей расположить кухонное оборудование в один ряд. Хорошим решением является размещение с одной стороны мойки и плиты, а с другой холодильника и шкафа для посуды. Однако возможны и другие варианты размещения.
Г-планировка Подобная планировка особенно удобна для небольших помещений с формой, напоминающей квадрат. Достоинствами такой планировки является то, что она позволяет создать непрерывную линию рабочей зоны и в тоже время расположить ее у окна. Также таким способом очень легко добиться разделения помещения на рабочую и столовую зоны.
П-планировка Подобный вид планировки позволяет расположить кухонное оборудование возле трех стен кухни и особенно хорошо подходит для помещений с окном в продольной стене. При большой площади помещения П-планировка позволяет удобно разместить в кухне столовую зону и может быть использована, как в больших, так и маленьких кухнях площадью не более 5-6 квадратных метров. Независимо от габаритов кухни, П-планировка позволит создать непрерывную линию, а также рационально использовать угловые элементы мебели и оборудования.
С-планировка С-планировка хорошо подходит для кухонь с большой площадью, ее основным достоинством является удобное деление пространства на рабочую и столовую зону, что дает возможность полностью отказаться от использования столовой.
Кухня-остров Такой вид планировки возможен только в помещениях особо крупного размера. Он представляет собой вариант Г-образной или П-образной планировки с размещенной посередине помещения дополнительной рабочей зоной.

Автомобильный светильник.

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:43:40 GMT

Автомобильный светильник
Проблема замены малонадежного осветителя салона автомобиля продолжает тревожить многих авто владельцев. Журнал уже посвятил ее решению несколько публикаций. Статья, помещенная ниже, предлагает еще один вариант светодиодного осветителя салона. Надежность осветителя салона автомобиля "Волга ГАЗ-3110" на люминесцентной лампе оставляет желать лучшего. В моей машине осветитель салона вышел из строя на второй год эксплуатации. Попытки самостоятельно собрать более надежный преобразователь, при- несли только временный успех. Люминесцентная лампа, нормально работающая летом, с наступлением холодов переспала включаться. Для надежного ее запуска все же, видимо, необходим накал электродов. Появление в продаже сверхъярких светодиодов подтолкнуло к идее заменить ими лампу в плафоне освещения салона автомобиля. Обычно светодиод подключают к источнику питания через балластный резистор. Испытание приобретенных светодиодов КИПД80 показало, что среднее прямое падение напряжения на каждом приборе равно 3,5 В при среднем прямом токе 50 мА. Повышение тока сверх 70 мА приводит к выходу светодиода из строя. Соответственно максимальная потребляемая мощность одного светодиода равна 0,175 Вт. Расчет показывает, что при напряжении питания 12 В и семи гирляндах из грех последовательно включенных светодиодов и одного балластного резистора сопротивлением 30 Ом в каждой КПД осветителя равен 87,5 %. Но бортовое напряжение в автомобилях довольно нестабильно (в ГАЗ-3110 нормальным считается изменение напряжения от 11 до 15 В). При пониженном напряжении, когда включены фары, обогреватель стекла и прочие потребители, эффективность такого осветителя резко снижается. При повышении же сверх 14 В ток через светодиоды превысит предельно допустимый, что выведет их из строя. В этом случае можно, конечно, вместо балластных резисторов использовать стабилизаторы тока на 50 мА, но проблема работы при пониженном бортовом напряжении остается.
Поэтому было принято решение собрать гирлянду из двадцати последовательно включенных светодиодов и питать ее от повышающего обратно ходового преобразователя. Изучение опыта построения светодиодных светильников в Интернете определило основу преобразователя - недорогой и доступный микроконтроллер с широтноимпульсным управлением МС34063 (фирмы ON Semiconductor) или его отечественный аналог КР1156ЕУ5. Так как предельное напряжение выходных транзисторов этой микросхемы 40 В, а для гирлянды из двадцати светодиодов требуется 70 В, потребовался внешний высоковольтный переключающий транзистор, в качестве которого был выбран полевой транзистор IRL640 с максимальным напряжением 200 В, максимальным током 18 А и сопротивлением открытою канала менее 0,18 Ом Другим аргументом в пользу этого транзистора стало малое время его переключения. Принципиальная схема преобразователя изображена на рис. 1. Включение микросхемы МС34063 имеет три отличия от типового. Первое - предвыходной и выходной транзисторы микроконтроллера подключены к микромощному стабилизатору 78L05 (DA1) на напряжение 5 В, что необходимо для управления транзистором IRL640 (в типовой схеме они подключены непосредственно к источнику питания). Второе - введена слабая ОС через резистор R3 сопротивлением 220 кОм, только так удалось избавиться от самовозбуждения микроконтроллера на звуковой частоте (нетиповое решение). Третье - делитель выходного напряжения образован резистором R2 и гирляндой светодиодов, что позволяет стабилизировать ток в гирлянде. Так как пороговое напряжение компаратора микроконтроллера равно 1,25 В, то ток в нагрузке будет стабилизирован на уровне 46,3 мА. Преобразователь сохраняет работоспособность при входном напряжении в пределах 8... 18 В.
Питание гирлянды светодиодов стабильным током позволяет сохранить уровень мощности, передаваемой на нее, в широких пределах изменения питающего напряжения. Это также обеспечивает температурную компенсацию режима работы светодиодов - при повышении температуры прямое падение напряжения на светодиоде уменьшается. Следовательно, уменьшается потребляемая им мощность. Как следствие комфортных условий питания светодиодов - надежность и долговременность их работы. Для ограничения выходного напряжения на уровне ниже напряжения пробоя транзистора IRL640 введено защитное устройство на транзисторе КТ315Б с делителем напряжения R5R6 в цепи базы. Транзистор VT1 открывается при достижении напряжения на выходе пре-образователя около 150 В. Такое решение позволяет избежать выхода из строя транзистора IRL640 при отключенной гирлянде светодиодов. Сопротивление резистора R1 выбрано из расчета ограничения тока через транзистор IRL640 на уровне 3 А. Из-за отсутствия в продаже резисторов такого номинала он был изготовлен из двух витков нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм, намотанных на хвостовике сверла диаметром 4,5 мм. Выводы проволоки были залужены с использованием ортофосфорной кислоты.
Катушка преобразователя выполнена в броневом магнитопроводе Б18 от преобразователя старого люминесцентного осветителя. Она состоит из 30 витков провода ПЭВ-2 0,3. Катушку наматывают на каркас виток к витку, слои разделяют слоем конденсаторной бумаги. Зазор между чашками магнитопровода выполняют с помощью шайбы, вырезанной из офисной бумаги. Чашки стягивают медным или латунным винтом МЗ. Им же магнитопровод крепят к плате. Каркас катушки фиксирован внутри магнитопровода шайбами из пористого полиэтилена. Транзистор IRL640 устанавливают на самодельный тепло отвод, вырезанный из медной пластины толщиной 1 мм. Боковые края тепло отвода надрезаны. отогнуты вверх и развернуты пассатижами на 90 град. Для лучшего теплового контакта между транзистором и тепло отводом применяют теплопроводную пасту. Тепло отвод с транзистором крепят к плате преобразователя винтом и гайкой МЗ. Выпрямительный диод VD1 выбран с максимальным обратным напряжением 400 В и временем восстановления 150 не только потому, что имелся в продаже. Он немного греется и снижает КПД преобразователя. Желательно применять диоды с меньшим временем восстановления (HER 105 или SF18). Плата преобразователя изготовлена из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертеж платы показан на рис. 2. Фольга вытравлена только узкими полосами вдоль печатных проводников, оставшаяся фольга служит общим проводом, подключаемым к корпусу автомобиля (отрицательному полюсу бортового напряжения). Для крепления платы преобразователя к основанию светильника к ней припаяны две гайки МЗ, они же служат контактами, подключающими общий провод платы к основанию. Контакт под стандартный разъем типоразмера 6,3 мм для подключения к плате плюсового провода бортового питания также вырезан из листовой меди толщиной I мм. К плате его крепят скобой из медной проволоки диаметром 1 мм и пропаивают. Внешний вид платы, установленной на основание осветителя, показан на рис. 3. Гирлянду светодиодов собирают на отдельной плате из такого же стеклотекстолита. Ее крепят к основанию осветителя вместо люминесцентной лампы на двух втулках длиной 5 мм двумя винтами МЗ, которые ввинчивают в гайки, припаянные к плате преобразователя. Светодиоды размещают на плате равномерно и соединяют последовательно согласно. Гирлянду подключают к преобразователю двумя гибкими проводами МГТФ. С основания осветителя надо удалить детали крепления люминесцентной лампы. Налаживания осветитель практически не требует и при исправных деталях начинает работать сразу. В гирлянде может быть от шести до сорока светодиодов. Измеренный КПД преобразователя равен 75 % при потребляемой мощности 4,29 Вт и, соответственно, мощности в гирлянде 3,22 Вт.

Авиамодель из потолочки «Ласточка».

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:40:23 GMT

Предлагаю вашему вниманию легкую авиамодель самолета, которую рассчитал и собрал сам буквально за три дня. Особенность её полёта при абсолютно плоском профиле во время крена она нисколько не проваливается. Все дело в том, что жесткость крыла уменьшается от кромки крыла к элеронам. Крыло склеивается из четырех частей (пенопласт из потолочной плитки). Между слоями после нанесения клея «Титан» продольно прокладывается на равном расстоянии несколько «суровых» нитей.В одной трети от кромки в верхнем слое крыла вырезается продольное отверстие и прокладывается рейка шириной 10мм, длиной 500мм, изготовленной из ученической сосновой линейки. Сверху накрывается малярным скотчем ( к нему лучше пристает клей).
Крыло. Вдоль кромки крыла с помощью скотча крепиться углепластиковая трубка диаметром 4мм. (к сожалению даже не знаю чем ее можно заменить.В магазине у нас в Сибири стоит она 120руб. длина 750мм. Таких характеристик, как у нее нет ни одного материала. Можно попробовать ту же линейку шириной 5мм, только на ребро). Элероны и руль высоты крепятся по стандартной скотчевой технологии. Готовое
крыло на столе. Кромка элерона примыкающая к крылу снизу стачивается под углом 45градусов, прикладывается не очень плотно. Накладывается вдоль канцскотч. Половина скотча на крыло, половина на элерон, переворачиваем крыло, элерон заварачиваем, накладываем скотч с этой стороны, заварачиваем за завернутым элероном, приглаживаем, возращаем элерон на место.Аналогично крепиться руль высоты.На модели используется две сервы, одна-крен, другая-руль высоты. От их габаритов зависят размеры отверстий крепления, потому на чертеже их указывать не буду. Только посоветую серву клеить не на пенопласт непосредственно, а через платку. Я изготовляю ее из черного пластика коробки от DVD дисков. Этот пластик легкий на вес, легко обрабатывается, и зачищенный хорошо приклеивается обойным "Титаном".
Фюзеляж. склеивается из трех слоев потолочной плитки по той же технологии, что и крыло с вклейкой ниток, от чего фюзеляж становиться прочнее, но не теряет своей относительной эластичности.
Между крылом и стабилизатором клеются с двух сторон рейки 5мм, для прочности при работе рулем высоты. Рама двигателя изготовленна из многослойной фанеры, наклон оси двигателя 2-3 градуса вниз, приподнята передняя кромка 2-3 град, Работа элеронов 30-35 град, руля высоты 45 град. Центр тяжести 50мм от передней кромки. Забыл на чертеже указать: край крыла ширина 150мм.
Прикрепляю видео полета птички, на котором заметно преимущество крыла и скручивающегося фюзеляжа:

Сухая стяжка. Технология устройства и область применения

moder — Sat, 20 Apr 2013 11:37:08 GMT

При производстве работ по ремонту внутренних помещений старых зданий с деревянными покрытиями полов, строители нередко сталкиваются с проблемой разного уровня полов. Одним из методов решения было устройство выравнивающего основания из древесностружчатых плит на подкладках из кусочков ДСП при помощи шурупов. Это эффективный метод, но крайне трудоёмкий. Существует альтернатива - сухая стяжка. Её применение является уникальным способом уложить керамическую плитку даже на старую деревянную конструкцию полов с лагами. В настоящее время эта универсальная стяжка получила большое распространение. Она выполняется с применением листов из гипсосодержащего вещества, покрытых гидроизолирующей пленкой. Такая стяжка называется сухой и ее можно делать любой высоты, начиная от четырех до десяти сантиметров над наивысшей точкой уровня пола. Благодаря ее применению можно придать помещению новый дизайн. Эффективно смотрятся различные подиумы и ступеньки, изготовленные из влагостойких гипсоволокнистых листов. При этом поверхность основания под покрытие пола получается идеально ровной. В разрезе сухая стяжка напоминает пирог из гидроизоляционной плёнки, сухой засыпки и влагостойких листовых материалов. Сухую стяжку иногда называют сухим полом. Технология его устройства состоит в следующем: Старое покрытие (при ремонте) или перекрытие (при новом строительстве) тщательно очищают от мусора. Затем при помощи лазерного или гидравлического уровня на стену наносят отметку поверхности засыпки, устраивают гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Нахлест полос пленки должен составлять 15- 25 см. Следом устраивают засыпку и разравнивают рейкой по уровню отметки. При этом, гидроизоляция около стен должна выступать и подниматься до сухой стяжки. По всему периметру между основанием пола и стенами необходимо оставить зазор 8-10 см и вложить в него звукоизоляцию из полос минваты или стекловаты. Это необходимо во избежание возможного искривления покрытия пола от теплового расширения. Сверху по засыпке укладывают влагостойкие гипсоволокнистые листы в несколько слоёв, склеивая их между собой клеем или скрепляя саморезами, а крепёжные швы шпаклюют и шлифуют. Количество слоев листовых материалов определяется требованиями к особенности и качеству пола. Могут применяться и склеенные в заводских условиях листы сухой стяжки. Допускается использование ДСП, ДВП, асбестоцементных и фанерных листов, но при условии последующего устройства битумной гидроизоляции (обмазки). Однако, гипсоволокнистые листы обладают более высокой прочностью и влагостойкостью, а поэтому предпочтительнее. В качестве засыпки используют кварцевый песок, мелкозернистый шлак, полистирол или материалы, разработанные компаниями KNAUF и OPTIROC. Сухой пол может монтироваться при температуре от 5 градусов, выдерживает нагрузки такого же порядка, что и бетонные полы и полностью соответствует требованиям СНиП. Явным преимуществом сухих полов является: - отсутствие мокрых процессов, что значительно ускоряет процесс ремонта или строительства объекта; - чистота работ; - лёгкость и скорость монтажа; - возможность сразу ходить по свежеуложенной стяжке; - возможность прокладки в стяжке коммуникаций; - высокая теплоизоляция; - высокая звукоизоляция; - отсутствие дополнительной нагрузки на несущие конструкции здания (сухие полы гораздо легче бетонных); - возможность последующего устройства покрытия пола из любого материала (керамической плитки, линолеума, ламината, паркета, ковролина и т.д.). К единственному недостатку такой конструкции пола относится боязнь влаги.