Главная » 2013 » Апрель » 17 » Обработка древесины
21:14 Обработка древесины | |
Распиловка, сверление, зачистка, защитное окрашивание и другие работы помогут сделать изделия из дерева красивыми и надежными, продлить срок их службы и избежать ненужных проблем.
Интерес к дереву как к природному материалу оправдан его высокой прочностью и морозостойкостью, низкой теплопроводностью. К недостаткам же относят гигроскопичность и горючесть. Но с ними можно бороться, защищая древесину покрытиями со специальными свойствами. А грамотная и тщательная работа по пилению, строганию и сверлению поможет создать долговечные и красивые деревянные изделия.
Режем, сверлим, соединяем
Среди различных способов распила наиболее удобный, позволяющий достичь качественного результата при условии безопасной работы, - продольное или поперечное пиление горизонтально закрепленного, например на столе или другой опорной поверхности, материала с выступающим краем. Дерево следует размещать так, чтобы линия разреза была справа, а свет палал слева или с фронтальной стороны.
При распиле важно помнить о необходимости правильной разметки, способствующей более точной подгонке деталей и изделий из дерева, надежной стыковке элементов, а также обеспечивающей снижение количества отходов. При этом возможен припуск на обработку, то есть превышение размеров заготовки над необходимыми «чистовыми» параметрами: 20-40 мм по длине и 5-7 мм по ширине и толщине.
Для небольших объемов работ можно использовать ручную ножовку по дереву, причем массивные детали легче распиливать пильным полотном с большими зубьями, но любые элементы из твердых пород, например луба, проще резать мелкозубчатой пилой. Цепные электро- и бензопилы позволят быстро и удобно проредить сад, разделить длинные бревна на отдельные бруски. Для точного пиления и роспуска бревен на доски потребуется дисковая пила и специальный стол или верстак. Небольшие деревянные элементы для ннтерьерного декора выполняют лобзиком.
 Начинают пиление под углом по отношению к поверхности дерева, постепенно выпрямляя пильное полотно. Подставлять для обеспечения более точного разреза палец, как часто практикуют, нельзя - это грозит травмами даже в случае использования ручной пилы. Лучше для этих целей взять любой прямоугольный брусок. Под конец работы темп распила уменьшают и поддерживают спиливаемую часть рукой, что помогает избежать ее обламывания. А во избежание сколов и трещин и обеспечения гладкости пильных краев поверхность перед работой слегка смачивают водой.
В случае использования электрической или бензиновой пилы ее обязательно нужно держать двумя руками, причем не прямо перед собой, а немного в стороне, на уровне правой руки. Таким образом снижается риск несчастного случая при потере контроля над инструментом.
 Делать отверстия в древесине следует специальными сверлами: при поперечном сверлении - центровыми (перками), при продольном - спиральными Чтобы при выполнении больших отверстий не было сколов и трещин, специалисты советуют сначала просверлить материал в нужном месте сверлом диаметром в 2- 3 раза меньше необходимого, затем выполнить отверстие нужного размера до половины глубины, перевернуть деталь и завершить работы с обратной стороны. Еще один вариант - приложить к обратной стороне, где должно выйти сверло, дощечку. Когда сверло войдет в нее, можно прекращать сверление.
Не сквозное отверстие, по ошибке выполненное не там, где требуется, можно скрыть, просто перевернув заготовку обратной стороной. Другой вариант - сделать при помощи пробочного сверла заглушку, которая, кстати, поможет закрыть и сквозную дырку. Швы, конечно, будут видны, но их можно немного заретушировать при нанесении лака. Еше один метод - выпилить прямоугольный участок, включающий в себя неправильно расположенное отверстие, и заменить его подходящим по текстуре куском дерева.
Наконец, чтобы скрепление двух деревянных деталей гвоздями было более надежным, выбирают более ДЛИННЫЙ, чем нужно, крепеж, а выступающие острые концы загибают и вбивают в доску. При этом сложенная вдвое полоска бумаги убережет пальцы при забивке и поможет удержать гвозди в узких углах и щелях, где ни руками, ни плоскогубцами сделать это не получается. Винтовое скрепление будет более крепким, если шуруп обмакнуть в клей для древесины или ПВА. А для Т-образных соединений в торце одной из деталей делают отверстие, вбивают в него пробку из более плотного дерева и уже туда вкручивают шуруп или забивают гвоздь.
Операции по зачистке
Готовые деревянные детали, которые используют в качестве отделочных иди мебельных элементов, требуют тщательной обработки, а именно обстругивания и шлифования. Изделие из такой древесины имеет не только красивую, гладкую на ощупь поверхность, но и обладает большей стойкостью к огню. Да и насекомым сложнее проникнуть в деревянные детали через обработанное покрытие. Перед обстругиванием поверхностный слой древесины предварительно размягчают молотком, особенно в местах с мелкими сучками и трещинами. Торцы, углы, выступы, следы клея и прочее зачищают напильником. Все эти подготовительные работы избавят покрытие от нежелательных заусениц, задиров и сколов.
Во время строгания старайтесь двигать только руки, не подаваясь вперед-назад всем корпусом: таким образом усталость во время работы меньше, а качество выполнения выше. Что ручным, что электрическим рубанком нужно работать но прямой линии на полный размах, равномерно нажимая на него, а при движении назад следует немного приподнимать задний конец, чтобы предотвратить порчу и дерева, и лезвия. Для шлифовки применяют шлифовальные машинки с абразивными кругами или же работают вручную с помощью шкурок наждачной бумаги. Любой расходный материал сначала берут с крупным зерном, постепенно уменьшая его размер. Это относится и к шкуркам, но если мелкозернистых под рукой нет, ТО вместо них можно взять куже использованные и оттого немного стертые крупнозернистые. Вырезы и узкие щели можно зачистить куском оконного стекла.
Этот народный способ эффективен, но чтобы избежать порезов, осколок нужно обернуть материей, а на руку надеть перчатку.
При любом способе шлифования сначала работают поперек волокон древесины, а затем вдоль. Наконец, отшлифованное изделие можно натереть воском, покрыть лаком или окрасить.
Материалы для защитной обработки
Пиломатериал может быть черновым и готовым. Как правило, защитными составами обрабатывают готовые изделия, причем тип защиты выбирают в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Так, для применения внутри дома используют только нетоксичные средства. Пиломатериал в торговых точках обычно продают необработанным. Исключение составляет только клееный брус - его защитную обработку обязательно проводят на заводе-изготовителе. Так или иначе, при покупке пропитанной защитными составами древесины у фирмы-продавца нужно потребовать документ, подтверждающий метод обработки и извещающий о названии средства.
При выборе состава лля самостоятельной обработки древесины следует обязательно учесть среду, в которой деревянная конструкция или изделие будет находиться. Наиболее неблагоприятные условия - сырость и застой воздуха, которые способствуют развитию плесени, домовых грибков и насекомых. В таких местах (например цокольных и подпольных помещениях) одной обработки дерева недостаточно
- необходимо наличие качественной вентиляции.
Лучше всего в жилом пространстве использовать водорастворимые антисептические пропитки - они нетоксичны, не имеют запаха и быстро высыхают. Правда, во влажных комнатах, например саунах, где дерево постоянно вступает в непосредственный контакт с водой, применять их нельзя. Там нужно выбирать водоотталкивающие пропитки на органической основе или комбинированные составы.
Защитная обработка
Защитное средство наносят при помощи кисти, валика или распылителя. Другой вариант - окунание детали в раствор. Пропитки образуют водостойкую эластичную пленку, особенно полезную для элементов, которые будут подвергаться активной механической нагрузке, например ступеней лестниц, коробок дверей. Если же грибки и плесень обнаружены на поверхности уже используемого в доме дерева, нужно очистить от них пораженные участки, а еше лучше вырезать и сжечь для предотвращения опасности распространения заражения, заменив вставками из качественного лесоматериала При этом недопустимо соприкосновение больной древесины со здоровой, потому даже остатки щепы и трухи нужно полностью вычищать и убирать с места производства работ.
Также дерево нужно обрабатывать антипиренами, то есть составами, препятствующими возгоранию и распространению огня. В первую очередь такая защита требуется для путей эвакуации из дома и опасных участков: лестниц, деревянной отделки вокруг розеток, вблизи отопительных приборов иди каминов, дверных коробок и т. д. Также нужно защищать от воздействия огня деревянные детали в конструкции перекрытий и крыши, но такие ответственные конструктивные элементы лучше покупать уже обработанными метолом глубокой пропитки В остальных случаях можно при помощи кисти или распылителя самостоятельно нанести на поверхность древесины специальные пропитки иди огнезащитные лаки и краски. Они создают тонкий теплоотражаюший слой, который при воздействии высокой температуры вспучивается, образуя теплозащитный экран из твердой негорючей пены, препятствующий возгоранию и распространению пламени по поверхности и замедляющий обугливание.
Выбирая огнезащитное средство для деревянных конструкций лома, следует приобретать составы первой и второй групп огнезащитной эффективности. Информацию об этом можно найти на упаковке или в инструкции к средству. Обращая внимание на стоимость, учитывайте и расход материала: важна не цена товара, а затраты на один квадратный метр готового покрытия. Стоит помнить, что огнезащитные составы наносят на готовые деревянные конструкции и изделия, которые не будут в дальнейшем подвергаться механической обработке.
Ради красоты
При желании сохранить текстуру дерева, сделать ее ярче и насыщеннее применяют специальный краситель - морилку. В продаже можно найти различные ее виды, предназначенные как для внутренних, так и наружных работ. При этом есть как готовые составы, так и порошки, которые нужно размешивать С водой. Наносят морилку трижды: сначала вдоль волокон древесины, затем поперек и потом снова вдоль. После высыхания поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой или с помощью шлифовальной машины.
Итоговое лаковое покрытие не только делает древесину красивее, но и защищает ее, образуя тонкую пленку. Лакировку выполняют при помощи кистей: сначала жесткой, затем мягкой. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания и легкой шлифовки предыдущего. Обратите внимание, что при нанесении второго и последующих слоев лака важно не переусердствовать с его количеством. Лучше исправить недостаток кистью, чем получить портящие внешний вид дерева застывшие «лужи». Для достижения зеркального эффекта поверхности придется нанести как минимум три слоя лака.
| |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |